ПРО+Не используйте методические пособия в качестве самоучителя. В них разбирается только квалифицированный специалист!
 

Для подкладки используют небеленый холст или суровое полотно. Чтобы правильно рассчитать количество материала, необходимое для подкладки, нужно предварительно произвести усадку материала. Если подкладка не была "усажена" перед тем, как была подшита, она может "сесть" впоследствии (из-за повышения влажности в хранилище или в выставочном помещении), а это, в свою очередь, вызовет натяжение и деформацию шпалеры. Таким образом надо определить количество требуемой подкладки в зависимости от площади шпалеры и добавить к этому количеству значительную величину по длине и ширине на усадку. Полотно обычно не бывает достаточно широким, поэтому требуется соединение нескольких полос, чтобы сделать подкладку для широкой шпалеры. Эти соединения должны идти вертикально по подкладке.

Для усадки холст погружают в ванну с теплой водой целиком - как бы складками, с тем чтобы в конце концов сложенный квадрат холста лежал на дне ванны. Холст оставляют в воде на несколько часов. Вода скоро становится темной, ее слить и залить холст еще раз, теперь уже горячей водой. Воду необходимо менять несколько раз, не трогая при этом холст и давая ему набрать каждый раз большое количество влаги. Процесс можно прекратить, когда вода станет чистой.

Затем воду сливают и вешают холст на палку над ванной, чтобы вода стекла. Затем холст просушивают в расправленном состоянии.

После этого холст режут на длины, необходимые для подкладки, и соединяют их вручную или на швейной машине, следя за тем, чтобы не было морщин и стяжек. Затем швы раскрывают, проглаживают, не вытягивая ткань. Далее подкладку подшивают к шпалере таким образом: чистую шпалеру размещают на плоской поверхности изнанкой кверху и хорошо расправляют. Это может быть поверхность стола или нескольких одинаковых столов, составленных вместе. В случае большой шпалеры такой поверхностью может служить чистый пол.

Вручную сотканные шпалеры редко представляют собой правильный прямоугольник, а также ее стороны могут быть не совсем прямыми. Нужно любым способом получить прямой угол для правильного наложения подкладки. Для этого можно расположить горизонтально под верхним краем шпалеры ряд булавок. Фактический край шпалеры может быть неровным, но ряд булавок должен идти прямо через верхнюю часть шпалеры. Затем следует найти точный центр этой линии, отпустить от него под прямым углом другой ряд булавок, проходящий через центр шпалеры от верхнего до нижнего края. Теперь подготовленную подкладку помещают на верхнюю часть шпалеры лицевой стороной кверху, расположив центр верхней части подкладки на верхнем центре шпалеры и нижний центр подкладки - на нижней части шпалеры. Расправляют подкладку, чтобы она покрывала шпалеру со всех сторон с некоторым припуском. Затем аккуратно свертывают подкладку к верхнему краю шпалеры, строго соблюдая центральную линию шпалеры и подкладки. Прикрепляют подкладку к шпалере по ходу центральной линии булавок, начиная сверху и ослабляя подкладку между каждыми двумя булавками за счет незначительного сдвигания подкладки кверху, перед тем как вколоть очередную булавку. Это делается для того, чтобы подкладка была незначительно ослаблена, когда вводится булавка, несмотря на то что шпалера лежит совершенно плоско. После того как ряд булавок закреплен, подкладку можно подшивать к шпалере хлопковой прочной нитью таким стежком, чтобы на лицевой стороне шпалеры он захватывал только одну нить основы шпалеры и покрывался утком. Стежки отстоят друг от друга на несколько сантиметров и должны закончиться за несколько сантиметров от нижнего края шпалеры. Таким же образом прикрепляют подкладку булавками по линии параллельной центральной, но отстоящей левее примерно на 20 см. Между вертикальными швами также дают припуск в подкладке примерно на сантиметр, чтобы не было натяжения. Подкладку пришивают по этой линии. Так повторяют несколько раз слева и справа от центральной линии. Число вертикальных швов зависит от размера шпалеры.

Когда вертикальные линии стежков будут закончены, надо сделать горизонтальные линии на расстоянии приблизительно 20 см друг от друга. На подкладке получаются квадраты. Боковые стороны и верх подкладки подвертывают и прихватывают легким нетянущим наметочным швом. Нижнюю кромку подшивают в последнюю очередь, и желательно - уже в подвешенном состоянии (после того как шпалера повисит несколько дней).

Реставрация

1. Укрепляют все лакуны (см. раздел "Консервация").

2. Удаляют все неудачные формы предыдущей реставрации, если они очень грубы и тянут или вызывают повреждение близлежащих частей, если использована неправильная текстура или цвет (все эти операции выполняют очень осторожно и только при большой необходимости).

3. Как правило, реставрация шпалеры занимает длительное время, и пока шпалера находится в работе, она должна быть на специальной раме с цилиндрическими брусами (ткацкий навой) крепкой конструкции на крепких козлах. Если такой рамы нет, то шпалеру раскладывают на большом столе. Нерабочую часть накручивают на брус.

Если шпалера находится на специальной раме, то, как уже было отмечено ранее, можно регулировать ее натяжение, а также натяжение вводимых нитей основы и утраченные участки.

Наши мастерские, к сожалению, часто не имеют таких рам, и работать приходится на столе. Это требует еще большего мастерства от реставратора, позволяющего почувствовать нужное натяжение основы и утка, чтобы отреставрированная часть нигде не тянула и не провисала, когда шпалера будет висеть на стене.

Рассмотрим возможные варианты реставрации после укрепления лакун.

а) Нити основы сохранены, утрачены нити утка. Утраченные нити утка восполняются тонированной шерстяной нитью (или шелковой, если это требуется на данном участке) способом полотняного переплетения (см. раздел "Принципы изготовления шпалер"). При этом используют шпалерную иглу, так как она предохраняет уток и основу от повреждения. Шпалерной иглой с уточной нитью проходят под одной нитью основы, затем над другой нитью основы и т.д., до тех пор пока не достигают крепкой неповрежденной области, после чего делают еще три-четыре стежка в крепкой части шпалеры. Затем идут в обратном направлении, проходя сквозь нити основы в другом (шахматном) порядке, как это было бы при первоначальном ткачестве в оригинале (схема 11). Расстояние, на которое один ряд (прокидка в тканье) отстоит от другого, зависит от зернистости (ребристости), от плотности плетения шпалеры. Опыт показывает, что при прохождении шпалерной иглы с утком не следует проникать в крепкую неповрежденную часть тканья в каждом ряду. Проникновение в неповрежденную часть обычно выполняется на 2-3 ряда нового утка. Этот метод обеспечивает не только хорошую сохранность, но и желаемый зрительный эффект, так как восстановленная часть более плавно сливается по цвету с оригиналом.

Схема 11 - восполнение утраты нитью утка.

Старый шелковый уток обычно разрушается быстрее, чем шерстяной, и легко выпадает. Но его также следует укрепить, поскольку сохранение максимально большого количества первоначального утка имеет важное значение для сохранения художественной значимости произведения искусства.

б) Нити основы и нити утка утрачены. Сначала восстанавливают нити основы. В шпалерную иглу вводят нить новой основы (макей), которая немного тоньше нитей основы оригинала. Завязывают узелок. Вводят иглу с изнаночной стороны в крепкую часть тканья на расстоянии 1-1,5 см от края утраты. Игла, пройдя с изнанки между нитями основы, выходит на лицевую сторону тканья, пропускается под сохранившимся утком (тупой конец иглы позволяет не повредить при этом основу и уток), выходит в область утраты. Затем игла снова входит под сохранившийся уток вдоль основы в противоположной стороне утраты, проходит 1-1,5 см от краев в крепкую сохранившуюся часть, внедряется между нитями основы и выходит на изнаночную сторону. После регулирования натяжения этой нити на изнанке завязывают узелок и лишнюю часть нити отрезают (схема 12).

Схема 12 - подведение новой основы в местах утрат.

Таким образом, подводят все недостающие нити основы. Затем восстанавливают уток по вышеописанной методике (см. схему 11). Новые нити основы надо внедрять на разных уровнях, как бы лесенкой, чтобы не было грубого утолщения из-за узелков с изнаночной стороны и из-за двойной основы под утком в промежуточной крепкой части шпалеры.

в) Нити основы утрачены, нити утка сохранились.

Если плотность ткачества не очень высока, то вводят новую нить основы, прочно соединив ее с концом старой, затем вплетают эту новую нить в сохранившийся уток, и снова соединяют с концом старой основы. При этом нити утка "укладывают" так, чтобы сохранить принцип ткачества.

Если плотность основы высока, то этот способ оказывается весьма трудным. В этом случае подводят дублировочную ткань (полотно) под утрату, причем размер ткани должен быть больше утраты, чтобы укрепить ее на крепкой части шпалеры. На дублировочной ткани укрепляют сохранившиеся нити основы. Уток приштопывают к ней "вприкреп", чтобы имитировать ткачество.

г) Поврежден шпалерный край. Имеет смысл остановиться еще на одной трудной проблеме: реставрации шпалерного края, если он не закреплен или утрачен, например часть шпалеры была отрезана перпендикулярно нитям основы. Необходимо укрепить нити основы. Рассмотрим три способа (возможно, есть и другие).

Первый способ. Подшивают под край дублировочный плотный материал и к нему приштопывают каждую нить основы. Материал должен быть тонирован под основной цвет края шпалеры. Затем часть ткани подгибают. Следует отметить, что в качестве дублировочного материала выбирают ткань, имеющую фактуру, идентичную краю гобелена.

Второй способ. В каждые соседние пары основы внедряют небольшой фрагмент новой нити основы, т.е. вводят новую нить в направлении от шпалеры к краю, как уже было описано выше, делают петлю (возвращают нить обратно) и вводят новую нить основы в следующую старую нить основы (выше или ниже предыдущей) от края в глубь шпалеры на расстояние от 1 до 2 см (схема 13). Когда таким образом будут введены все нити основы, восстанавливают уток до ровного края, если это необходимо, и подгибают образовавшиеся петли основы на изнаночную сторону; таким образом будет получен ровный край. На изнанке петли из нити основы закрепляются.

Схема 13 - подведение пар нитей основы в обрезанный перпендикулярно нитям основы край шпалеры.

Третий способ*. Его можно определить так: восполнение утрат края подведением нитей основы утраченных фрагментов. Рассмотрим его подробно.

* Автором этого способа реставрации шпалерного края является реставратор ГМИИ Н.Ю.Чернова. Следует отметить прекрасную реализацию этой идеи при реставрации гобелена "Месяц Август" из собрания ГМИИ.

Для восполнения значительных утрат по краю шпалеры (ил.1) требуется обеспечить одинаковое натяжение вновь подводимых нитей основы по всей длине утраты. Для этого можно использовать раму соответствующего размера, имитирующую ткацкий станок. Б этом случае каждую вновь подводимую нить основы (подведение основы производят с помощью иглы, как описано ранее) обводят вокруг рамы, натягивают и концы ее фиксируют узлом. Схема сновки показана на схеме 14. Дополнительный виток нити вокруг заднего вала рамы позволяет регулировать натяжение нити в момент крепления, а также избежать прокручивания. При этом дополнительнаяфиксация самой шпалеры к раме не требуется.

Схема 14. Подведение основы при восполнении утрат края. Концы новой основы фиксируются узлом.

Ил. 1. Фрагмент гобелена "Месяц Август". В процессе реставрации. Подведение основы и сновки рамы.

После подведения всех нитей основы вводят ремизную планку, т.е. нити разбирают на четные и нечетные, что облегчает процесс восстановления утка. По окончании восполнения утраты нити основы срезают с рамы. Образовавшиеся свободные концы нитей основы на изнаночной стороне закрепляют узелками и обрезают. Восстановленный край шпалеры оформляют аналогично сохранившейся части.

д) Подведение подкладки (см. раздел "Консервации", пункт "а").

е) Пришивание "кармана" для подвески. Из того же полотна, которое используется для подкладки (после проведения усадки), выкраивают полоску длиной, равной ширине шпалеры с небольшим припускомна подшивание краев. Ширина полоски должна быть такой, чтобы при изготовлении из нее мешочка в последний свободно проходила металлическая или деревянная планка для подвески. Мешочек прочно сшивают на швейной машинке или вручную и пришивают его к верхнему краю подкладки. Затем нижний край мешочка прикрепляют к подкладке булавками так, чтобы сторона мешочка, не прилегающая к подкладке, имела припуск, рассчитанный на толщину планки для подвески. Это необходимо, чтобы подкладку не "потянуло" при подвешивании шпалеры. Конечно, лучше, если в музее есть современная лента типа "велкро". Тогда одна полоса пришивается к верхней части подкладки, другая - прибивается к планке. Шпалера держится на сцеплении двух полос "велкро".

7. Роль реставратора. Проблемы этики и эстетики

Шпалеры часто подвергались реставрации и переделкам. Исследование коллекции шпалер ГМИИ, а также воспроизведения шпалер в различных изданиях приводят к следующим выводам: краски шерсти и шелка, использованные при достаточно старых реставрационных работах, как правило, выцветают примерно одинаково с исходными; шерсть и шелк аналогичного качества, толщины и крутки; само ткачество практически идентично; часто для восстановления первоначального тканья использовали исходные рисунки.

В более поздних реставрационных работах, т.е. в XIX веке и позднее, восполненные фрагменты легко заметны, так как красители в местах реставрации выцвели и стали одинакового, чаще охристого цвета. Нередко подобные вставки выглядят эстетически раздражающе, искажая целостное восприятие шпалеры как произведения искусства.

Работа реставратора по восстановлению шпалеры зависит от многих моментов: исторической и художественной ценности самой шпалеры; наличия аналогий, что особенно важно при значительных утратах; состояния сохранности (загрязненность, ветхость, утраты утка или основы и утка и т.д.); объема и качества ранних реставраций.

Если реставрируется обивка на мебель, то важно, будет ли мебель использована или просто выставлена. В первом случае работа реставратора должна быть ориентирована на достаточную прочность и долговечность, что может привести к конфликту между практикой и этическими соображениями.

Способность оценить характер необходимой работы, опыт и чуткость реставратора играют важную роль, поскольку при реставрации к каждой шпалере нужен свой индивидуальный подход.

Задача реставрационной работы - сохранение эстетической ценности произведения. Если предшествующая реставрация вызывает разрушение оригинала своей грубостью, натянутостью, искажает творческий замысел, то желательно удалить эти грубые места.

При замене этих частей и вообще при восстановлении утраченных фрагментов следует пользоваться прочными материалами, светостойкими красителями, чтобы была уверенность, что эти материалы не будут подвергаться изменениям так же быстро, как материалы и красители, использовавшиеся в XIX веке.

Восстановленные части должны быть заметны специалистам, т.е. реставрацию желательно производить таким способом, чтобы следы ее при необходимости можно было удалить и заменить способ на другой. Способ реставрации не должен вносить необратимые изменения в текстуру шпалеры.

Необходимо вести точные данные и подробные записи, делать фотографии до реставрации и после. Предшествующие реставрационные работы также должны быть зафиксированы и документированы, что необходимо и для настоящего момента и для будущего.

8. Условия хранения

Шпалеры хранят в специальном хорошо вентилируемом помещении, в котором поддерживается постоянная температура (20-22°С) и влажность (55%). Это предохраняет ткань шпалеры от излишнего увлажнения и, наоборот, не делает волокна ломкими.

В хранилище ставится стеллаж с полками, на которые укладываются рулоны шпалер. Желательно не класть их одна на другую. В рулон шпалеру свертывают так: ее кладут на ровный гладкий чистый пол (или большой стол) лицевой стороной вниз. На подкладку стелют листы папиросной бумаги, обрызганные противомолевой смесью (например, 1/3 керосина, 2/3 пинена). Свертывают по направлению нитей основы (при этом ткань испытывает меньше напряжений) на гладкий деревянный или пластиковый вал, обернутый папиросной бумагой.

Затем рулон завертывают в плотную бумагу, например в крафт, так, чтобы шпалера хорошо была всюду закрыта, и по длине и с торцов. Завязывают или скрепляют полосы бумаги скотчем и укладывают рулон на полку стеллажа.

Необходимо регулярно просматривать шпалеры, следить за тем, чтобы в хранилище не было моли.

9. Выставочная деятельность : повеска и снятие шпалеры со стены.

Как ухе говорилось выше, шпалеру можно вешать на стену только при наличии хорошо и правильно пришитой подкладки, которая возьмет на себя большую часть напряжений, возникающих в ткани шпалеры в висячем состоянии. К подкладке пришит специальный карман для бруса или лента "велкро". И для повески, и для снятия шпалеры со стены требуется несколько человек. Ни одна часть тяжелой шпалеры не должна оказаться без постоянной поддержки в течение всей процедуры.

Самым лучшим и безопасным способом повески шпалер является метод "велкро", метод контактной застежки или контактного крепления двух полосок, одна из которых пришита к подкладке, а другая - прибита к бруску, который будет крепиться на крюках или веревках к стене. Для повески шпалеры надо скрепить две полоски "велкро", прижимая одну к другой, и шпалера будет висеть, равномерно поддерживаемая по всей ширине. Несколько хуже способ, при котором в карман на подкладке вводят брус для подвески. В этом случае труднее хорошо расправить шпалеру, так как часто бывает, что шпалера не представляет собой ровный прямоугольник.

Желательно, чтобы на шпалеру не попадали прямые лучи света, чтобы источники тепла, радиаторы, а также вентиляционные отверстия находились дальше от шпалеры. Шпалеру, которая накручена на вал (в направлении, удобном для подвески, т.е. снизу вверх), поднимают, поддерживая, несколько человек. Когда брус закреплен веревками на нужной высоте, шпалеру постепенно разматывают, поддерживая.

При снятии шпалеры со стены более безопасным способом является накручивание ее снизу вверх на деревянный или пластиковый валик. Валик должен быть достаточно прочным, чтобы не гнуться и не ломаться под весом шпалеры, и гладким, чтобы не повредить ее. Необходимо участие нескольких человек (по одному на каждую сторону шпалеры и один или несколько посередине, в зависимости от размера шпалеры), чтобы накрутить ее на вал. Чтобы добраться до верхней части шпалеры, используют стремянку.

Начиная снизу, шпалеру аккуратно накручивают на валик, до тех пор пока почти не будет достигнуть ее верх, где она крепится к стене. Затем ее снимают с креплений и кладут на чистый пол, после чего осторожно развертывают и пылесосят обе стороны через пластиковую сетку.

При свертывании для хранения шпалеру кладут изнанкой кверху, скатывают на валик по направлению нитей основы, т.е. чтобы крепкие нити основы накручивались вокруг валика (в отличие от того, как шпалеру накручивают на валик, когда ее снимают со стены). Если этого не сделать, то нити утка растягиваются и повреждаются. Для того чтобы накрутить шпалеру на валик в направлении нитей основы, валик помещают сбоку шпалеры. При накручивании на валик лицевая сторона должна оказаться снаружи.

Реставрация шпалер - дорогой и кропотливый труд. Можно сказать очень приблизительно, что реставрация шпалеры среднего размера не очень высокой плотности тканья классическим методом (т.е. восстановлением утрат способом ткачества с максимальным приближением к оригиналу по фактуре и колористике) и не самого плохого состояния сохранности, потребует нескольких тысяч рабочих часов.

От составителя

Выражаю признательность сотрудникам сектора реставрации художественных тканей ВХНРЦ им. академика И.Э.Грабаря -Т.И.Барабановой, Р.А.Петровой, Е.В.Семечкиной, с которыми я работала в тесном контакте в течение многих лет; моему первому учителю Н.П.Ярмолович, долгие годы работавшей реставратором тканей в Музеях Московского Кремля; Г.А.Есиповой, хранителю шпалер и гобеленов ГМИИ, и Н.Ю.Черновой, реставратору тканей, гобеленов и ковров ГМШ, - за ценные советы и помощь при подготовке методики к изданию.

Первоисточник: 
Скульптура. Прикладное искусство: Реставрация. Исследования: Сборник научных трудов. - М.: Изд. ВХНРЦ, 1993.
 
 
 
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми   Ctrl  +   Enter  .

Стоит ли самостоятельно реставрировать непрофессионалу? (2019)


  1. Технические операции требуют профессиональных навыков.

  2. Представить ход работы - это одно, а сделать - совсем другое.

  3. Не каждому памятнику пригодны стандартные методики реставрации и хранения.

  4. Некоторые методики устарели из-за выявленных деструктивных последствий.

  5. Неверно подобранные материалы сразу или в будущем нанесут вред памятнику.

  6. Если возвращаете памятнику утраченную красоту, то сохраняете ли его подлинность?

________________

В этих и во многих других вопросах разбирается только квалифицированный специалист!
  • Вам в помощь на сайте представлены эксперты и мастера реставраторы.
  • Спрашивайте, интересуйтесь, задавайте вопросы на нашем форуме.
  • Обучайтесь под непосредственным руководством опытного наставника.

 

Что Вы считаете ГЛАВНЫМ в процессе реставрации? (2019)


Нужно ли делать сопроводительную документацию для объекта реставрации? (2019)


Делать ли сопроводительную документацию для объекта реставрации?

Прикрепленный опрос: Ведёте ли вы реставрационный дневник?

Есть ли у вас друзья реставраторы? (2019)


Есть ли у вас друзья реставраторы? (2019)

«Дружба — личные взаимоотношения между людьми, основанные на общности интересов и увлечений, взаимном уважении, взаимопонимании и взаимопомощи». (Дружба—Википедия)

«Знакомство — отношения между людьми, знающими друг друга». (Знакомство—Викисловарь)

Система Orphus

Если вы обнаружили опечатку или ошибку, отсутствие текста, неработающую ссылку или изображение, пожалуйста, выделите ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter. Сообщение об ошибке будет отправлено администратору сайта.