ПРО+Не используйте методические пособия в качестве самоучителя. Работайте с опытным наставником.
 

Поверхности, которые собираются оштукатуривать, предварительно должны быть подготовлены. От правильной подготовки зависит хорошее сцепление штукатурного раствора с оштукатуриваемой поверхностью. Поверхность до начала подготовки осматривают для определения ее пригодности к оштукатуриванию. Стены и перегородки должны быть строго отвесны, потолки горизонтальны, а деревянные конструкции — хорошо укреплены. На бетонных поверхностях должны быть срублены наплывы, вырублена выступающая арматура, заделаны раковины и отверстия. В каменных поверхностях также заделываются отверстия и срубаются выступающие места.

§ 1. Подготовка каменных и бетонных поверхностей

Старые поверхности, простоявшие более года, необходимо хорошо очистить стальными щетками или произвести насечку. Насеченная поверхность согласно техническим условиям должна иметь 1000—1200 штрихов на 1 м2 при глубине этих штрихов 3—5 мм, что составляет 10—12 штрихов на 100 см2 поверхности. Поверхности насекают бучардой, скарпелью, зубчаткой или топором. Лучшими считаются бучарда и зубчатка, как более производительные. Если швы каменной кладки выполнены не впустошовку, то их вырубают на глубину не менее 1 см. Такая подготовка позволяет увеличить шероховатость поверхностей. Новые кирпичные и бетонные поверхности насечки не требуют, а только очищаются щетками от осевшей пыли и хорошо промываются водой. После насечки или очистки все поверхности необходимо хорошо обмести метлой. Этим достигается удаление отбитых, «о не отвалившихся частиц.

Лучше всего подготовку поверхностей производить механическим способом. Насечка поверхностей и выборка швов выполняются отбойными молотками. Очистку можно производить электрическими щеточками, но еще лучше с помощью пескоструйного аппарата. В аппарат загружают сухой мелкий песок, который подхватывается сильной струей сжатого воздуха, подаваемого компрессором, и выбрасывается на поверхность. Попадая на поверхность, песок удаляет грязь и делает ее (поверхность) шероховатой. После очистки поверхностей их обметают.

§ 2. Подготовка деревянных поверхностей

Деревянные поверхности подготовляются путем набивки на них драни. До начала набивки дрань необходимо отсортировать на простильную и выходную. На простильную дрань, идущую на нижний ряд, не требующую особого качества, выбирается искривившаяся и тонкая дрань, но не тоньше 3 мм. На выходную дрань идет более ровная и толстая дрань (не тоньше 4 мм). Дрань должна иметь ширину не менее 15 и не более 20 мм. Более узкая дрань колется при забивке в нее гвоздей, а более широкая и толстая (свыше 5 мм) коробится, разрывая штукатурку. Дрань должна быть не тоньше 3 мм, чтобы образовать между стеной и драницами зазоры, под которые сможет проникнуть наносимый раствор. Попадая под выходную дрань, раствор крепко сцепляется с оштукатуриваемой поверхностью. Расстояние между драницами при набивке на стены должно быть не более 5 см, на потолках — не более 4 см. Дрань располагается под углом 45° к поверхности пола.

Набивка драни производится следующим образом. Прежде всего набивают простильную дрань, наживляя ее сначала одним или двумя штукатурными гвоздями. После набивки драни простильного ряда приступают к набивке выходной драни. Сначала каждая выходная драница прибивается только по концам двумя гвоздями, из которых один забивается под углом 90° до конца, а другой — для натяжения под углом 45° к поверхности (с направлением острия гвоздя к концу драни). Затем в местах пересечения драниц вбивают промежуточные гвозди через две простильных драницы в третью на стенах и через одну-две простильных драницы на потолках (рис. 7). При набивке драни у низа стены дрань кладут на пол или ставят у стены. Рабочий производит набивку, сидя на носках или стоя, сильно согнувшись. При набивке драни на уровне груди дрань держат между ног или ставят в специальную подставку, что дает возможность вести набивку, стоя во весь рост.

Рис. 7. Набитая дрань.

Подставки применяют также при подбивке дранью потолков. Набивка драни на потолках производится таким же образом, как и на стенах. В процессе прибивки дрань прикладывают к поверхности правой рукой, левой приставляют к драни гвоздь, прижимая драницу, затем правой наносят молотком по гвоздю два удара. При этом первым ударом гвоздь наживляется и, после снятия с гвоздя руки, вторым сильным ударом добивается на всю длину. В процессе забивки гвоздей монтажные гвозди из простильных драниц вынимают и забивают в выходные драницы.

Рабочий должен класть гвозди в левый карман спецодежды и брать их оттуда левой рукой. Для ускорения работы нужно брать сразу несколько гвоздей (десять — двадцать). Нельзя брать гвозди в рот. Гвозди забиваются только по центру драницы. В том случае, когда дрань сухая и колется, ее необходимо намочить, а затем производить забивку гвоздей в шахматном порядке.

При наращивании драниц концы рекомендуется стыковать впритык с зазором в 2—3 мм. Если концы драни стыковать без зазора, то при намокании и набухании драниц они будут вспучиваться и растрескивать штукатурку.

Подбивать штучную дрань следует лишь при малых объемах работ. При больших объемах следует применять только щитовую дрань. Дрань собирается щитами по методу П. А. Величко или А. С. Шаульского. Методы эти заключаются в том, что на специальных верстаках собирают драночные щиты. Сначала кладут простильные ряды, затем — выходные. После этого уложенные драницы скрепляют гвоздями, забивая их в пересечение драниц на глубину 5—10 мм. По методу Величко гвозди забивают специальным молотком, по методу Шаульского — обычным. Собранные щиты привозят на строительство и прибивают к деревянным поверхностям. Щит при этом растягивают, прикладывают к поверхности и забивают набитые в драницы гвозди. При сборке щитов для стен гвозди забивают через две клетки, а для потолков — через одну. Сборку драночных щитов и их прибивку производят подсобные рабочие.

В зависимости от назначения здания иногда под дранку подкладывают, т. е. поверхность завешивают изоляционными материалами: только, рогожей, а в особо капитальных сооружениях— войлоком.

§ 3. Набивка гвоздей и сплетение их проволокой

Шероховатость на поверхности, образуемая набивкой драни или ее насечкой, рассчитана на удержание штукатурки на горизонтальных поверхностях (потолках) толщиной 3—4 см, а на вертикальных поверхностях (стенах) толщиной 4-—5 см. Если требуется из-за неточности вспомогательных конструкции нанести штукатурку большей толщины, то для усиления сцепления раствора с поверхностью набивают гвозди и оплетают их проволокой. Гвозди набиваются параллельными рядами или в шахматном порядке на расстоянии 10 см один от другого. Гвозди забивают на половину или на две трети их длины, чтобы шляпки оказались впоследствии утопленными в штукатурку на 15— 20 мм. Это предохраняет от образования ржавых пятен на поверхности штукатурки.

После забивки гвоздей их туго в 1—2 оборота обвивают проволокой.

§ 4. Набивка сетки под штукатурку

Иногда вместо драни используют металлическую сетку с ячейками различной величины, но не более 5x5 см. Сетка при меняется тканая и плетеная. Плетеная сетка лучше, так как при набивке на поверхность она образует необходимые зазоры между сеткой и основанием для закрепления штукатурки. Тканая сетка, наоборот, прилегает вплотную к поверхности, не образуя необходимых зазоров. Чтобы обеспечить образование зазоров, на поверхность набивают простильную дрань толщиной 4—5 мм, по которой затем прибивается сетка. Взамен драни лучше применять деревянные рейки толщиной 5—7 мм, так как они обеспечивают образование более глубоких зазоров. Сетка сначала прибивается по углам гвоздями и туго натягивается, затем ее прибивают в шахматном порядке гвоздями длиной 50—70 мм, расположенными на расстоянии 10 см друг от друга. Гвозди забивают только на половину своей длины, затем для закрепления сетки их загибают. Если оштукатуривание пропроизводится известковым или известково-гипсовым раствором, то сетку необходимо заранее покрыть олифой, масляной краской или цементным молоком с целью предохранения ее от ржавчины.

§ 5. Заделка борозд каналов и стыков

Открытые борозды и каналы для скрытой проводки труб отопления, электропроводов и т. п. закрывают перед оштукатуриванием сеткой. Для этого сетка разрезается на куски необходимых размеров с запасом по ширине на 10—15 см больше ширины борозды или канала. Сетку натягивают вдоль канала и прибивают по краям гвоздями, которые при каменных стенах вбиваются в швы кладки. В случае применения известково-гипсовых штукатурных растворов, сетку, как указано выше, предохраняют от ржавчины.

На стыках поверхностей из разнородных материалов после оштукатуривания часто появляются трещины. Это происходит от того, что штукатурный раствор в данном случае высыхает различно. Чтобы этого избежать, места стыков затягивают металлической сеткой с размерами ячеек не менее 10 X 10 мм. Сетка нарезается полосками шириной по 10 см и прибивается в местах стыка гвоздями через 20—25 см. На деревянные поверхности сетку лучше всего набивать до набивки драни.

Вместо сетки можно применять металлическую высечку из тонкой жести, но при условии, что она имеет много отверстий.

Первоисточник: 
Штукатурные и малярные работы. А.М. Шепелев, М., 1956
 
 
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми   Ctrl  +   Enter  .

Стоит ли самостоятельно реставрировать непрофессионалу? (2020)


  1. Технические операции требуют профессиональных навыков.

  2. Представить ход работы - это одно, а сделать - совсем другое.

  3. Не каждому памятнику пригодны стандартные методики реставрации и хранения.

  4. Некоторые методики устарели из-за выявленных деструктивных последствий.

  5. Неверно подобранные материалы сразу или в будущем нанесут вред памятнику.

  6. Если возвращаете памятнику утраченную красоту, то сохраняете ли его подлинность?

________________

В этих и во многих других вопросах разбирается только квалифицированный специалист!
  • Вам в помощь на сайте представлены эксперты и мастера реставраторы.
  • Спрашивайте, интересуйтесь, задавайте вопросы на нашем форуме.
  • Обучайтесь под непосредственным руководством опытного наставника.

 

Что Вы считаете ГЛАВНЫМ в процессе реставрации? (2020)


Нужно ли делать сопроводительную документацию для объекта реставрации? (2020)


Всё процессы консервации и реставрации с момента поступления произведения и до его выхода, из мастерской в обязательном порядке документируются. Для этого художник-реставратор постоянно ведет дневник и паспорт. (Документация процессов консервации и реставрации)

Прикрепленный опрос: Ведёте ли вы реставрационный дневник?

Есть ли у вас друзья реставраторы? (2020)


Есть ли у вас друзья реставраторы? (2020)

«Дружба — личные взаимоотношения между людьми, основанные на общности интересов и увлечений, взаимном уважении, взаимопонимании и взаимопомощи». (Дружба—Википедия)

«Знакомство — отношения между людьми, знающими друг друга». (Знакомство—Викисловарь)

Система Orphus

Если вы обнаружили опечатку или ошибку, отсутствие текста, неработающую ссылку или изображение, пожалуйста, выделите ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter. Сообщение об ошибке будет отправлено администратору сайта.