ПРО+Не используйте методические пособия в качестве самоучителя. Работайте с опытным наставником.
 

Из специальной литературы известно, что в мебельном деле до XIXвека применялись масляно-смоляные лаки со скипидаром или винным спиртом, ранее - чисто смоляные лаки на этих же растворителях. Основная смола в этих лаках - копал, янтарь, иногда - шеллак, с добавлением сандарака.

Полировка заключалась тогда в тончайшей шлифовке, а не разгоне лаковой пленки. В качестве шлифовочных материалов использовались хвощ, пемза, трепел и другие. Копалово-шеллачная пленка, нанесенная на поверхность мебельных изделий, отличалась достаточной прочностью и устойчивостью к неблагоприятным условиям хранения.

В указанное время мебельные мастера использовали пчелиный воск для обработки поверхности изысканной, сделанной из махагонового дерева мебели, при этом предпочтение отдавалось мебели из светлой древесины.

При реставрации старой мебели важно иметь в виду, что в ХIХ-начале XXвека существовало обыкновение «поновлять» лаковые покрытия, то есть помутневший глянец на старых вещах восстанавливали с помощью шеллачной политуры. Встречается мебель, где авторским материалом являет полированный воск, а верхний лаковый слой может быть поздним шеллачным покрытием. Поэтому приходится говорить или о сохранении именно шеллачной лаковой пленки, или о восстановлении первоначальной отделки воском.

Для качественного восстановления восковой полировки традиционным методом реставратор должен владеть навыками вощения мебели и хорошим знанием особенностей дерева, из которой она изготовлена.

Полировочный воск должен наноситься на тщательно выровненную поверхность, поэтому прежде чем приступить непосредственно к вощению мебели выполняют грунтовку и шлифование ее поверхности. Без качественной подготовки полировочный воск не будет надежно держаться, поры древесины поглотят воск, полированная поверхность будет выглядеть матовой, с несколько закрытой структурой древесины.

Для подготовки новой отделочной поверхности к вощению, тем более из мягкой и пористой древесины, у нас вначале заполняются поры, затем с последующим тщательным выравниванием и шлифованием.

Для приготовления грунтовочной массы используют проверенную, традиционную пемзу. Не следует пользоваться для грунтовки тальком, гипсом или коммерческими грунтовочными массами. Все это впоследствии может привести к побелению полированной поверхности.

Пемзовая пудра заполняет отдельные впадины и полуоткрытые поры, если они имеются, и одновременно тонко шлифует поверхность, делая ее ровной и гладкой.

Несмотря на то что грунтовка пемзой является операцией долгой и трудной, она тем не менее лучший способ грунтовки. Пемза бывает разных цветов, морского или вулканического происхождения, можно молоть ее самому или приобретать в размолотом виде. Существует «шелковая» пемза, мельчайший порошок, и более грубая, но не царапающая поверхность древесины. Грунтуемая поверхность должна располагаться горизонтально, так чтобы пемзовый порошок не скатывался с нее.

Если подготавливаемая к грунтовке поверхность подвергалась тонировкам, то ее осторожно, чтобы оставить тонировочный цвет, подшлифовывают самой мелкой шкуркой (нулевкой) и удаляют поднявший на поверхности ворс.

Порошок пемзы насыпают на поверхность реставрируемой мебели и растирают тампоном (комок из шерстяных старых вязальных ниток, завернутый в льняное полотно), намоченным в спирте, кругообразными движениями. Спирт вместе с пемзой образует массу (пасту), которая заполняет поры древесины, затем спирт испаряется. Иногда к пемзе добавляют небольшое количество деревянной пудры, сохранившейся после подшлифовки этой или другой однородной древесины.

В процессе грунтовки в течение некоторого времени пемзу не добавляют на поверхность, а протирают ее тампоном, смоченным спиртом, чтобы масса лучше растворилась и хорошо проникла в поры. В том случае, когда на ней остается немного пемзовой массы, она тщательно снимается чистым тампоном, так как этот остаток впоследствии может выбелиться.

Пемзовая масса при высыхании в порах дает «усадку», то есть оседает в порах, поэтому выдерживают мебель по крайней мере сутки, потом процесс грунтовки повторяется, как и в первый раз. Процесс грунтовки в зависимости от пористости древесины повторяется несколько раз. Для мелкопористых (твердых) пород древесины достаточно двух грунтовок, а для крупнопористых пород - больше.

Можно считать поверхность древесины хорошо загрунтованной, когда при дневном освещении заполненные поры кажутся маленькими полированными пятнышками и поверхность мебели выглядит однородной. После осторожной и тщательной шлифовки поверхности мелкозернистой наждачной шкуркой, она готова к полированию воском.

Полировочный воск можно приготовить по старинному рецепту, который приводит Томас Брахерта в книге «Исторические лаки и мебельные политуры».

Выбранный по цвету воск (200 г) нарезают на мелкие кусочки, кладут их в чистый тигель и дают расплавиться на умеренном огне, подмешивают (50 г) толченой канифоли."Когда канифоль станет жидкой и полностью соединится с воском, тигель с массой снимают с огня и подмешивают туда (100 г) подогретого льняного масла, интенсивно помешивая, чтобы все хорошо соединилось друг с другом.

Когда масса остынет, ее наносят мягкой кистью тонким слоем на отшлифованную поверхность и растирают тампоном из грубого полотна, благодаря чему полировочный воск хорошо распределяется по всей поверхности. После высыхания воск растирают шерстяной тканью до получения равномерного шелковистого блеска. При необходимости через 2-3 дня экспонат дополировывают мягкой льняной или еще лучше шелковой, в несколько раз сложенной тряпочкой. В результате поверхность мебели приобретает стойкий глянец.

В настоящее время в реставрационной практике используют варианты восковой отделки, несколько отличающиеся от рассмотренного.

Мебель, изготовленная из массива крупнопористых пород - дуба, бука, ясеня, а иногда и ореха, не нуждается в обязательной грунтовке по спирту. Для того чтобы заполнить поры такой мебели и придать ей блеск, достаточно на тщательно отшлифованную поверхность нанести восковую массу.

Первый вариант. Для приготовления восковой массы пчелиный воск натирают на мелкой терке в количестве 30—60% по весу. Стружки помещают в стеклянный сосуд и вливают скипидар 35-20%, по весу оставляя до тех пор, пока воск не растворится, образовав однородную массу.

Затем эта паста снова растворяется в скипидаре для получения жидкой консистенции. При необходимости эта масса слегка подкрашивается. Она наносится на поверхность в зависимости от ее консистенции кистью, тряпкой, ватным тампоном и должна хорошо проникать в древесину, не оставаться на поверхности. После высыхания массу растирают шерстяной тканью до получения равномерного шелковистого блеска. При необходимости через 2-3 дня операцию повторяют. В конце операции куском из пробкового дерева или мягкой суконкой протирают до тех пор, пока не получится полированная поверхность с блеском. Для придания покрытию большей прочности с помощью чистого тампона наносят один-два слоя шеллачной политуры.

Второй вариант. На тщательно отшлифованную поверхность наносят остывшую восковую пасту желеобразной консистенции при помощи жесткой и короткой щетинной кисти. Покрывать поверхность нужно равномерно, так чтобы не осталось пропущенных, не покрытых мест и чтобы толщина слоя пасты была всюду одинакова.

Для просушивания мебельное изделие оставляют на сутки в помещении при температуре 18-20 градусов. По окончании сушки поверхность становится матовой. Если имеются излишки пасты, то их удаляют механическим путем. Затем поверхность интенсивно растирают суконкой или войлоком. Чтобы закрепить полученный глянец и сделать отделку более устойчивой и прочной, поверхность мебели покрывают один-два раза щелочной политурой.

Состав восковой пасты (по весу):

- пчелиный воск 40-60 %;

- скипидар очищенный 60-40 %.

Воск расплавляется на водяной бане и смешивается со скипидаром. Для большей прочности воскового покрытия и для того, чтобы исключить операцию закрепления восковой пленки, в пасту можно добавить 0,5-1 % канифоли.

Первоисточник: 
Музейная реставрация мебели. Мукин И.М.; СПб., 2003
 
 
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми   Ctrl  +   Enter  .

Стоит ли самостоятельно реставрировать непрофессионалу? (2020)


  1. Технические операции требуют профессиональных навыков.

  2. Представить ход работы - это одно, а сделать - совсем другое.

  3. Не каждому памятнику пригодны стандартные методики реставрации и хранения.

  4. Некоторые методики устарели из-за выявленных деструктивных последствий.

  5. Неверно подобранные материалы сразу или в будущем нанесут вред памятнику.

  6. Если возвращаете памятнику утраченную красоту, то сохраняете ли его подлинность?

________________

В этих и во многих других вопросах разбирается только квалифицированный специалист!
  • Вам в помощь на сайте представлены эксперты и мастера реставраторы.
  • Спрашивайте, интересуйтесь, задавайте вопросы на нашем форуме.
  • Обучайтесь под непосредственным руководством опытного наставника.

 

Что Вы считаете ГЛАВНЫМ в процессе реставрации? (2020)


Нужно ли делать сопроводительную документацию для объекта реставрации? (2020)


Всё процессы консервации и реставрации с момента поступления произведения и до его выхода, из мастерской в обязательном порядке документируются. Для этого художник-реставратор постоянно ведет дневник и паспорт. (Документация процессов консервации и реставрации)

Прикрепленный опрос: Ведёте ли вы реставрационный дневник?

Есть ли у вас друзья реставраторы? (2020)


Есть ли у вас друзья реставраторы? (2020)

«Дружба — личные взаимоотношения между людьми, основанные на общности интересов и увлечений, взаимном уважении, взаимопонимании и взаимопомощи». (Дружба—Википедия)

«Знакомство — отношения между людьми, знающими друг друга». (Знакомство—Викисловарь)

Система Orphus

Если вы обнаружили опечатку или ошибку, отсутствие текста, неработающую ссылку или изображение, пожалуйста, выделите ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter. Сообщение об ошибке будет отправлено администратору сайта.