ПРО+Не используйте методические пособия в качестве самоучителя. Спрашивайте, интересуйтесь, задавайте вопросы на форуме.
 

Приложение 6 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОБМЕРАМ И ОБСЛЕДОВАНИЯМ ДВ£РНЫХ ПРОЕМОВ И ЗАПОЛНЕНИЙ

Наиболее качественным материалом является обмерный чертеж плана с простановкой на нем высот помещений. В ряде случаев работа с планировкой влечет за собой дополнительные исследования с целью воссоздания не только первоначального плана, но и сложной структуры высотных соотношений различных функциональных зон

Общие рекомендации

Серьезным недостатком любой памятки можно признать автоматизм операций, обусловленных правилами анкетирования, предусмотренных методикой. По этой причине с самого начала следует подчеркнуть, что наличие памятки, которой немыслимо предусмотреть все возможные случаи, предполагает творческий подход к исследовательским и обмерным работам. Методичке при разработке придан известный универсализм, что в отдельных случаях может оказаться определенным ее недостатком. Например, для работы по своду памятников она излишне обширна и подробна, зато исследователей, работающих длительное время на реставрации памятника, она удовлетворит далеко не всегда и не во всем: возможны случаи, не предусмотренные ею. Поэтому в каждом конкретном случае исследователь принимает решение по необходимой глубине и объему исследований, опираясь на опыт и здравый смысл.

Настоящие рекомендации призваны не обучать обмерам, а лишь помочь исследователю, напомнить ему о тех сведениях, которые чаще всего забываются.

Помимо этого, настоящая работа преследует следующие цели:

  • натурный обмерно-исследовательский процесс всех уровней обмеров должен быть системным;
  • обмер должен включать тот минимум сведений, который достаточен для воссоздания точной копии обмеряемой детали;
  • методика должна обеспечить однородность обмерного материала по всем объектам, что впоследствии по-зволит использовать его для каталога;
  • всестороннее обследование каждой двери впоследствии может дать возможность статистически обобщать и выявить закономерность развития форм и конструкций дверей.

Обследование дверей начинается с заполнения карточки (рис. 363а). Карточка натурного обследования дверей — не отдельная работа, она является обязательной составной частью обмерно-исследовательского процесса в натуре и составляет с кроки одно целое. Карточка не преследует цели произвести исчерпывающие исследования дверей, у нее более ограниченная, но и более важная задача: помочь автору исследований обратить внимание на детали, которые не считаются существенными или, в расчете на память, не фиксируются, а затем забываются.

Простейшие изыскания, предлагаемые в карточке, рассчитаны на работу исключительно в натурных условиях с использованием простейшего инструментария, в основном скальпеля и метра.

Исследования но материалу производятся и заносятся в карточку после завершения изысканий по покраске и отжима профилей.

Архитектурная среда — это прежде всего пространственная организация интерьера и координатные характеристики проема в объемно-планировочной структуре памятника. Характеристики эти необходимы как для возможности применения двери в качестве аналога, так и для вероятностной визуальной датировки — в тех случаях, когда сооружение и его строительные периоды не поддаются документальной датировке.

Наиболее качественным материалом является обмерный чертеж плана с простановкой на нем высот помещений. В ряде случаев работа с планировкой влечет за собой дополнительные исследования с целью воссоздания не только первоначального плана, но и сложной структуры высотных соотношений различных функциональных зон. Поэтому достаточно бывает зафиксировать минимум величин, рекомендованный карточкой обследований. Карточкой предусмотрена зарисовка схемы плана (правый нижний угол) с указанием всех проемов с дверями, однотипными обмеренными, помимо этого, стрелкой необходимо показать конкретную обмерную дверь, причем стрелка должна стоять в направлении того дверного фасада, который изображен на проеме, — чаще всего со стороны открывания.

Один тип двери может обслуживать помещения с разными высотами, как правило, это касается парадных дверей в пределах парадной зоны. Помимо того, что парадные комнаты имеют разные высоты, на границах зон высоты разнятся в весьма значительных пределах. Фиксировать следует все типоразмеры высот — как на карточке, так и на схеме плана. Высота помещений обмеривается с точностью до 1 см.

На плане зафиксировать направления открывания всех дверей.

Глубина анфилады (т. е. расстояние от двери до наружной стены) — также датировочный признак и элемент, организующий пространство парадных комнат. Величина эта одна (иначе не будет анфилады), однако следует фиксировать также расстояние от парадной двери до наружной стены в неанфиладной стене зала, смежной с прихожей, аванзалом, буфетной, — этот размер может быть иным.

В примечаниях указывать те характеристики двери, которые не вошли в карточку.

Традиционные методы обмеров дверей можно считать оптимальными и не усложнять процесса дополнительными приборами, теоретическим и математическим аппаратами.

Однофасадные заполнения зарисовываются и обмериваются со стороны открывания: с этого фасада они видны полностью, не закрыты четвертью, видны бауты петель. Двухфасадные двери обмериваются с двух сторон.

Обмеры дверей производятся с точностью до 1 мм инструментом соответствующей точности. Обмеры выборочными размерами нежелательны. Оптимальными могут считаться цепочки или нарасташки во всю высоту и ширину двери, помимо которых, по необходимости, берутся дополнительные размеры. Обязательным условием обмеров является контроль, т. е. минимум две цепочки, лучше — три. Например, по высоте двери первой цепочкой может быть обмер полотнища, второй — нетель, третий — шпингалетов. По ширине: 1 — полотнище но филенке; 2 — по среднику или средниковой филенке; 3 — по фрамуге. В простых дверях, где более одной цепочки мерить нецелесообразно, для контроля замеряется общая высота и ширина полотнища. В камеральных условиях цепочки суммируются и сравниваются. Расхождения более 5 мм нежелательны, однако, в ряде случаев они допустимы, в высоких дверях неувязка реальна до 10 мм. У двухстворных дверей по ширине меряются обе створки, что является взаимным контролем, причем притворные обвязки обмеряются но отдельности, а не в сумме. Нет необходимости обмерять отдельно калевки, отживки, фигарреи, обычно берутся суммированные размеры, т. к. на пластилиновой отжимке эти детали получаются с достаточной точностью.

Вместо размера «толщина двери» отжимаются пластилином притворный узел и притворная кромка, т. к. плоскости их никогда не соотносятся с фасадом створок под прямым углом.

После общих обмеров производится промер глубин и высот. Наиболее существенный размер — это глубины филенок, особенно в фигаррейных дверях, т. к. фигаррей не параллелен фасаду, а пластилиновый отжим не дает точной взаимной ориентации деталей, в связи с тенденцией к пластическим деформациям. При отживочных калевках глубина филенки промеряется по отживке, в остальных случаях — по фасадной плоскости обвязки. При одинаковых филенках лучше брать два промера, при разных — каждый из них.

Особо следует обращать внимание на глубины и выносы на околозамочной части полотна: средники, средниковые филенки и средниковые наплавы — в камеральных условиях, при вычерчивании в этих деталях наиболее часто обнаруживается недостаток размеров.

Глубины филенок промеряются путем натягивания нити по поверхностям обвязки либо отживки, либо путем приставления прямой выверенной планки, линейки и промером в глубину к поверхности филенки. Обычно у нижней и верхней филенок и не разных фасадах этот размер одинаков, но лучше их промерять отдельно. Средниковую филенку, которая, как правило, отлична от остальных, промерять обязательно отдельно. Если рисунок филенки сформирован нишей или наплавом, то промер делать лучше до ниши или поверхности наплава.

Отжим криволинейных и непрямоугольных деталей производится пластилином. Нельзя использовать восковой пластилин, который плохо отстает от отжимаемых деталей, налипает на руки и бумагу. Помимо этого, пластилин не должен быть загрязненным механическими включениями. При длительном пользовании на него налипают кусочки отслоенной краски и дерева, которые, перемешиваясь с массой пластилина, делают его неоднородным, непластичным, ломким, деформирующим модель в самых неожиданных местах. Пластилин лучше выбирать светлый, он не пачкает руки, двери и кроки. Перед накладкой пластилина отжимаемый профиль смачивается водой. Перед работой пластилин нагревается, чтобы легко заполнять все неровности и углубления. Одним из самых важных условий правильности отжима является форма пластилина при наложении на профиль. Широко распространенный метод накладывания тонкой узкой полосой, еще более уплощаемой при отжиме, следует признать неверным. Пластилин накладывается широкой пластиной, плоскости которой перпендикулярны фасаду полотнища. По высоте эта пластина должна превышать длину отжимаемого профиля — только при этом условии пластичному материалу можно сообщить приемлемую жесткость и максимально уменьшить возможность пластических деформаций. Перед отжатием поверхность дерева освобождается от красочных наслоений. Для этого существуют несколько способов, каждый из которых допустим и применим в зависимости от условий и наличия необходимого инструментария. Расчистка механическим способом требует остро заточенного лезвия (например, скальпеля). Главное условие любой расчистки — обнажить поверхность профиля, не деформируя дерева и не оставляя на нем краски. Механические способы удаления краски неудобны тем, что они трудоемки и требуют сосредоточенности и осторожности, чтобы не задрать деревянную поверхность. Можно снимать краску отстукиванием, этот прием требует особого опыта и сноровки.

Профиль можно отжигать, после чего красочные слои легко снимаются. Этот способ можно рекомендовать лишь в особых случаях, т. к. неаккуратное обращение с огнем может привести к нежелательным последствиям.

Оптимальным способом можно считать наложение на профиль компрессов с растворителем. Растворителей существует множество разновидностей; выбор их зависит от автора; следует помнить, что каждый растворитель обладает особыми свойствами и требует внимательного ознакомления с рабочей инструкцией и техникой безопасности (!).

В отдельных случаях, когда условия не позволяют производить расчистки (например, при работе по своду памятников в жилых помещениях), профиль отжимается без расчистки. Для этого нужно найти наименее заплывшее краской место. При выполнении обмерных чертежей профиль вычерчивается в двух видах: 1 — Натурный, отжатый без расчистки; 2 — Реконструкция.

Отжиму подлежат все профилированные детали:

  • калевки с отживками;
  • филенки профилированные;
  • фигарреи;
  • плинтусы;
  • наличники;
  • тумбы;
  • притворные узлы;
  • коробка, если она профилирована;
  • филенчатые откосы.

Проем зарисовывается и обмеряется совместно и одновременно с заполнением: фасад, разрез, план. Если арка криволинейна, обмеряется триангуляционным методом (засечками).

Криволинейные рассветные перемычки триангулируются дважды: у коробки и на границе рассвета с плоскостью стены.

В откосах рассветных проемов берутся диагонали не только для контроля: углы откосов могут быть разными.

Величину верхнего рассвета необходимо обмерить также, т. к. она может быть неадекватна боковым; определяется она разницей высот по вертикали до пола или нулевки — от коробки и от верхнего угла.

Деревянные щитовые и филенчатые откосы обмеряются но правилам обмера Щитовых и филенчатых заполнений.

Для надежности документальной датировки целесообразно исследовать проем: первоначален проем или вырублен в стене; конструкции спряжения рассвета со стеной: теска, голубец, полуголубец, четвертьголубец; техника кирпичной кладки, конструкция крепления коробки: закладная, прислонная.

Если это возможно, фиксируется конструкция перемычки.

Внутренние тепловые тамбуры при входах и сенях обмеряются в полном объеме.

Обязательна фиксация декоративных элементов над дверью — замков, сандриков, десюдепортов, арок, световых проемов, не связанных с дверью — с обязательной габаритной привязкой к проему. Работы но фиксации десюдепортов могут оказаться весьма сложными и производятся но сложившейся методике (живописные — копии, прориси; ленные — слепки, фотограмметрия). Следует помнить при обмере рельефных перемычек с объемными замками, особенно над широкими проемами, отдельные из плоскости не параллельны друг другу, их ориентация по отношению друг к другу нуждается в особой фиксации.

В деревянных домах к наличникам с наружной стороны примыкали бумажные декоративные расписные бордюры шириной 14 см. Их следует искать под штукатуркой или под обойными наслоениями на окантованной поверхности сруба.

Притворная четверть коробки может быть образована двумя способами: 1 — выбираться в массиве коробки; 2 — на коробку набивается притворная планка. Определить это можно со стороны коробки, обратной притворной четверти: на этой плоскости хорошо читается шов между коробкой и притворной планкой.

Если коробка профилирована простыми прямоугольными нишами, можно ограничиться промером их глубины, не отжимая, но габариты их обмеряются не только на стоечных брусьях, но и на протолоке, т. к. они могут быть разными.

Пороги во внутренних, особенно в анфиладных, дверях не делались. Однако пол в проеме, будучи в одном уровне с полами смежных комнат, отделывался по-особому, как при паркетных, так и при дощатых конструкциях. Фиксация их желательна, с показом паркета соседних помещений или направления и ширины досок, если полы дощатые. Пороги на границах холодной и теплой зон фиксировать с привязкой к уровням полов. Обмеры порогов производятся не в средней части, где дерево стирается, а по сторонам, около стояков коробки.

Наличники и тумбы расчищаются от красочных слоев и отжимаются пластилином. Если есть возможность пропустить бумагу между тумбой и наличником, а потом, расчистив, прочертить по контуру, результаты обмера получаются точнее. При этом, если стена оштукатурена, необходимо промерять глубину мысика, расчистив штукатурку до коробки, т. к. величина видимой его части не всегда соответствует истинному размеру.

По возможности исследовать конструкции крепления наличника: в каких местах гвозди, их шаг, форма (с шляпкой или костыльковые), размеры.

Тумба может крепиться к коробке гвоздем, вбитым в лицевую поверхность либо в верхний торец под углом. Нередко встречаются тумбы, соединенные с наличником «в сковородень» либо в «ласточкин хвост», а с коробкой не скреплены.

Сопряжение наличников с петлями. Шарнирные петли обычно врезаются в наличник, а петлевой зазор отсутствует.

Размер петлевого зазора при полушарнирных петлях со стороны открывания створок и наличие этого зазора с противоположной стороны.

Наличник может выбираться в коробке и представлять вместе с ней неразделимый массив, а также прибиваться и приклеиваться.

Первоначальность деревянных наличников можно определить, демонтировав их, что весьма нежелательно, но снять наличник без трещин и сколов затруднительно, и делать это можно лишь, в крайнем случае. Наличник можно считать первоначальным, когда следы гвоздей на коробке соответствуют гвоздям наличника и нет следов других гвоздей. Бывают случаи, когда наличник был уже однажды демонтирован и заново прибит на прежнее место, но другими гвоздями, вбитыми в другие места. В этом случае отверстия от гвоздей первоначального наличника (прямоугольного или квадратного сечения) соответствуют отверстиям в коробке. Лучший способ определения первоначальности наличника — сравнение красочных слоев на коробке и наличнике.

Штукатурные наличники со стороны кирпичных откосов обычно не делались, т. е. наличие их в ампирных проемах свидетельствует об их позднем происхождении. Для более точной датировочной ориентации производятся работы по методике обследования штукатурных ленных и тянутых деталей.

При отжиме наличников нужно учитывать, что доска наличника часто оказывается деформированной, изогнутой, как правило, в самом тонком месте. Определить это можно, исследовав сопряжение наличника с коробкой: если между его мысиковой частью и коробкой есть щель, то наличник деформирован на величину этой щели.

Фиксируется также взаимное расположение тумбы и наличника.

Обвязки полотнищ обмеряются до калевки; калевка, фигаррей, профиль филенки замеряются одним размером. Это не только ускоряет процесс обмера, но и увеличивает его точность. При этом отыскивается такое место, где сопряжение филенки и обвязки первоначально. Определяется это по покраске. Вследствие рассыхания филенка может выходить из обвязочного паза, что дает ошибочные результаты.

Первоначальные стекла в ампирных дверях — явление уникальное, но даже более поздние стекла второй половины XIX и начала XX в. представляют особый интерес. Исследование стекол — дело не столько хлопотное, сколько рискованное, всегда существует реальная угроза разбить его. Поэтому в большинстве случаев можно ограничиться описанием предварительно вымытого стекла: прозрачность, волнистость, пузырчатость, цветовой оттенок (хотя бы грубо: холодный — теплый ). По возможности промерять толщину как датировочный признак. Промеряют толщину в нескольких разных местах штангенциркулем или микрометром: обладая незначительной толщиной, стекло неравномерно по толщине.

В простых калевках мог быть штапик, со временем утраченный. И наоборот, штапики, как резные, так и окалеванные, могут быть поздними при первоначальной простой профилировке. В первом случае возможность утраты устанавливается сравнением количества красочных слоев на обвязке, филенке и на вероятном месте нахождения штапика (четверть). Во втором случае первоначальность штапика устанавливается отсутствием или наличием под ним красочных слоев.

При отжиме калевки остекленных обвязок показывается на кроках ориентировка относительно стекла.

Место для отжима притворного узла двустворчатых дверей выбирается подальше от замка, наиболее подверженного механическим воздействиям при эксплуатации двери и ремонте замка. Лучшими можно считать те места, где углы острые, не сбиты.

При фиксации притворного узла обязательно фиксируется его ориентация относительно направления открывания дверей, что особенно важно в притворах асимметричного тина, так как это определяет замочную и шпингалетную створки.

Нащельники во внутренних дверях позднего классицизма не употреблялись. Чтобы убедиться в этом, достаточно осторожно отделить существующий нащельник от обвязки. Под ним должны оказаться красочные наслоения более ранних периодов. Таким же образом устанавливается одновременность с полотнищем нательников наружных дверей.

При исследовании обвязок устанавливаются размеры и тины соединений Тин

шипа при соединении стоечных брусков с верхним, нижним и средниками; это определяется расчисткой обвязочных кромок в месте сопряжения от красочных слоев. Наличие средниковых клиньев. Сквозные нагеля или нет; их диаметр и материал.

При обмере венчающего профиля плинтуса необходимо помнить, что боковой и лицевой профили неадекватны по кривизне, габаритам а нередко и по типу калевки (например, лицевой профиль — каблук, боковой — выкружка). Расчищаются и отжимаются оба профиля, даже при кажущейся их идентичности они неодинаковы, объективно сравнить их можно только на бумаге, после отжима.

Исследовательский интерес представляет собой способ крепления плинтуса к полотнищу: склейка или крепление гвоздями, что можно определить, не отрывая плинтус, — по наличию или отсутствию шляпок гвоздей на лицевой поверхности плинтуса. Гвозди обычно применялись костыльковые, вбиваемые вместе со шляпкой в ткань древесины вдоль волокна, что несколько усложняет исследование. До расчистки места гвоздей определяются простукиванием 1—2 см ниже венчающего профиля, либо бытовым металлоискателем.

В дверях позднего классицизма плинтус закрывает не полный нижний обвязочный брусок, а подплинтусный паз, замер габаритов которого бывает реально возможен без демонтажа створки.

Главный размер — высота, но лучше брать и ширину и привязывать к торцам обвязки, т. е. проще на кроках у плинтуса делать еще одну цепочку, которая одновременно является контролем горизонтального размера двери.

Способ крепления петли к дверному полотну — наиболее значащий датировочный признак. Поэтому исследования по определению первоначального типа петли — обязательны. Вколотные петли, демонтированные для замены их петлями врезными, оставляют след в кромке петлевой обвязки в виде паза. Этот паз зашпаклевывается и редко бывает виден на поверхности без расчистки красочных слоев. По даже после расчистки отыскать его бывает сложно, т. к. часто его забивают деревянным клином настолько плотно и тщательно, что он остается невидим и после удаления красочных слоев. Помимо этого, паз может оказаться под картой накладной петли. Поэтому исследования можно вести на фасадной поверхности обвязки, где остаются глубокие воронки от вынутых костыльков гвоздей, которыми крепились петли. Место крепления полушарнирной петли определяется промером о т верха двери 160—250 мм (в зависимости от высоты двери, расстояние от верха петли до верха двери примерно равно высоте петли). Паз вколотной петли следует искать и в четверти дверной коробки, а отверстие от гвоздей — по наличникам. Обследование дверного полотна и коробки таким образом дает возможность определить их одновременность, а также установить конструктивный тип петли: шарнир или полушарнир. При шарнирных петлях пазы на одном уровне, при полушарнирных — пазы в коробке ниже дверных.

При подтеске петлевых обвязок может оказаться только одно отверстие от гвоздя. По глубине паза вбивной петли можно определить величину стесанной обвязки.

Не всегда следы вколотной петли можно найти на обвязках, примыкающих к коробке. Бывают случаи перестановки дверных полотен боковыми обвязками внутрь, когда петлевая обвязка становится притворной и наоборот. Поэтому, когда следы петель не найдены на своих местах, их нужно искать на замковой и шпингалетной обвязках.

Аналогичные исследования производятся по определению первоначального типа замков и шпингалетов. Как правило, наружная фурнитура заменялась внутренней, как более надежной, удобной и дешевой. Первый признак первоначальной накладной фурнитуры — симметричный притвор. Его асимметричность зачастую обусловливается позднейшими переделками (подтеской одной четверти и наращиванием другой). Поэтому исследования фурнитуры нужно начинать с обследования притвора. Еще один признак наружной фурнитуры — незначительная толщина дверей (30— 35 мм небольших дверей и 35—40 мм — больших парадных). Следы наружного замка можно обнаружить на среднике. Если средника два, то коробчатый замок устанавливался на более широком, а если они одинаковы, то на верхнем. Под красочными слоями на лицевой поверхности средниковой и притворной обвязок могут обнаружиться зашпаклеванные отверстия от гвоздей или шурупов. Такие же отверстия обнаружатся на другой притворной обвязке, с этого же фасада заполнения по всей высоте обвязки — это следы крепления шпингалетного стержня, а на среднике, рядом с замком — следы крепления шпингалетной коробки.

Следы остаются не только в виде отверстий от шурупов, но и на покрасочных слоях, тщательное исследование которых может дать, помимо всего прочего, форму и габариты накладной фурнитуры. Поиски следует вести не только на притворных, но и на петлевых обвязках, т. к. бывают случаи перемены их местами в результате ремонтных работ.

В двухстворных дверях с накладными приборами обязательны две ручки: одна на замковой коробке, другая на шпингалетной, причем обе ручки функциональны. При внутреннем замке и автономных шпингалетах функциональна ручка лишь на одной створке. Однако для симметрии часто устанавливали вторую ручку, закрепляя ее неподвижно. В процессе исследований двустворчатых дверей на это необходимо обращать особое внимание, т.к. одна из ручек может быть утрачена или, что бывает реже, установлена позже. Сохранившиеся дверные ручки — явление редкое, чаще всего они бывают заменены более поздними, с личинами, под которыми сохраняются следы первоначальных личин.

Форма первоначальных личин может быть выявлена по контуру в процессе исследования красочных слоев. Форма личины определяет форму ручек.

Если вторая ручка отсутствует, для контроля необходимо на шпингалетной створке на том же уровне искать под красочными слоями квадратное сквозное отверстие для стержня декоративной ручки.

Если на двустворной двери нет шпингалетов, следует искать на верхней и нижней кромках дверей железные крючки, закрепляющие неподвижно стоячие створки в верхней и нижней ее частях.

Обмеры металлической фурнитуры занимают обычно больше времени, нежели обмеры дверей. Скобянку лучше фиксировать отдельно, в камеральных условиях еще и потому, что фиксации подлежат конструкции и детали, скрытые в коробках и в толщине двери. На кронах дверей показываются только общие габариты и координатные привязки приборов. Пробои шпингалетов в пороге и притолоке, их форма, размеры, материал и способ крепления фиксируются также.

Металлические приборы обмеряются демонтированными, в камеральных условиях и вычерчиваются по правилам машиностроительного черчения. Для обмеров скобянки применяется штангенциркуль. Точность штангенциркуля 0,1 мм можно считать достаточной. Обмер скобянки требует тщания и внимательности, особенно при обмере объемных, рельефных деталей (ручки), обмер которых лучше производить фотограмметрическим способом.

Фиксации подлежат также гвозди и шурупы с указанием места применения и материала. Фиксация производится также штангенциркулем с точностью до 0,1 мм. Шурупы обмеряются но одному на тип, гвозди — по 3—4 однотипных.

Исследования красочных слоев ставят конечной целью не только выявление образного колористического строя, но также ставят и решают множество других исследовательских задач: одновременность деталей, утраты и наслоения, наличие формы и конструкции приборов. Поэтому красочные слои подлежат самому тщательному обследованию силами квалифицированных специалистов, специальным инструментом и химикатами. Фиксируются все слои, включая современные. Расчистки ведутся по все деталям: обвязкам, калевкам, отживкам, филенкам, средникам, наличникам, тумбам, плинтусам и их профилировке, коробке, рассветам. Для определения первоначальной окраски необходимо помнить, что первый слой подготови-тельный, т.к. красили за два-три раза; из первых слоев необходимо выделить первоначальный лицевой покрывочный слой. Перед фиксацией поверхность промывается мыльным раствором, спиртом или каким-либо другим составом, удаляющим загрязнения, но не разрушающим пигментную структуру слоя. Фиксацию сравнением с колерным книжками следует признать неточной. Лучше делать выкраски художе-ственными красками на предварительно загрунтованной плотной бумаге. Цвет двери послойно желательно связать с колористической средой, чтобы получить общий строй интерьеров.

Если произведены исследования по стенам, потолкам, окнам, полам, печам, их объединяют и систематизируют в специальной работе.

Материал фиксируется по всем деталям. Дверные деревянные полотна изготовлены обычно из дуба или из древесины хвойных пород, чаще всего сосны. Дуб и сосну нетрудно отличить друг от друга. Для определения материала используют расчищенные от красочных слоев профилированные детали. В некоторых случаях полотнища фанеруют шпоном красного дерева и других ценных пород. В этом случае расчистки не нужны, однако необходим некоторый опыт для определения пород. По возможности фиксируется толщина шпона и материал основы.

Материал металлических приборов можно бывает зафиксировать лишь после демонтажа. Обычно лицевые поверхности внутренних шпингалетов, планок внутренних замков и корпусов нетель (карты и бауты) обтягивались латунной фольгой — это необходимо иметь в виду при фиксации. Петли могут быть железные, окрашенные масляной краской, с латунными шариковыми наконечниками. Отметить — личины латунные: массивы или составные. Ручки 1-й половины XIX в. не литые, а пустотелые, составные. У пустотелых ручек при внимательном рассмотрении можно обнаружить продольный шов.

Фиксируется также материал стены: кирпич, дерево (венцы, стоечная конструкция), а также отделки стены: штукатурка (плоская или рельефная), обои, дерево, кожа, мозаика, ткань и пр. Материал датируется. Наибольший интерес для фиксации представляют материалы и конструкции, одновременные с дверью.

Фотофиксация производится с масштабной линейкой, наделенной контрастными делениями. Лучше иметь складной плотницкий метре нанесенной на него черно-белой шкалой, который при работе с натурой можно складывать под углом 90°.

Фотофиксируются не только фасады, но и детали: приборы, профилировка коробок, рельефные и живописные детали.

Первоисточник: 
Архитектурные детали в русском зодчестве XVIII— XIX веков. Справочник архитектора-реставратора. КИСЕЛЕВ И. А. — М. 2005
 
 
 
 
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми   Ctrl  +   Enter  .

Стоит ли самостоятельно реставрировать непрофессионалу? (2018)


  1. Технические операции требуют профессиональных навыков.

  2. Представить ход работы - это одно, а сделать - совсем другое.

  3. Не каждому памятнику пригодны стандартные методики реставрации и хранения.

  4. Некоторые методики устарели из-за выявленных деструктивных последствий.

  5. Неверно подобранные материалы сразу или в будущем нанесут вред памятнику.

  6. Если возвращаете памятнику утраченную красоту, то сохраняете ли его подлинность?

________________

В этих и во многих других вопросах разбирается только квалифицированный специалист!
  • Вам в помощь на сайте представлены эксперты и мастера реставраторы.
  • Спрашивайте, интересуйтесь, задавайте вопросы на нашем форуме.
  • Обучайтесь под непосредственным руководством опытного наставника.

 

Что Вы считаете ГЛАВНЫМ в процессе реставрации? (2018)


Есть ли у вас друзья реставраторы? (2018)


Есть ли у вас друзья реставраторы? (2018)

«Дружба — личные взаимоотношения между людьми, основанные на общности интересов и увлечений, взаимном уважении, взаимопонимании и взаимопомощи». (Дружба—Википедия)

«Знакомство — отношения между людьми, знающими друг друга». (Знакомство—Викисловарь)

ЕЖЕГОДНЫЙ КОНКУРС ЛУЧШИХ РЕСТАВРАЦИОННЫХ ОТЧЕТОВ И ДНЕВНИКОВ
Система Orphus

Если вы обнаружили опечатку или ошибку, отсутствие текста, неработающую ссылку или изображение, пожалуйста, выделите ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter. Сообщение об ошибке будет отправлено администратору сайта.