ПРО+Не используйте методические пособия в качестве самоучителя. Обучайтесь под руководством опытного наставника.
 

Глава 4 ОКОННЫЕ ПРИБОРЫ КОНЦА XVIII ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА

Приборы монтируются таким образом, чтобы человек среднего роста, стоя на полу, без дополнительных приспособлений мог открывать и закрывать окна.

 Оконные приборы требуют комплексного рассмотрения и анализа. Они не только составляют единый комплект, обусловленный определенными техническими и стилевыми характеристиками, но и находятся в непосредственной связи с деревянным заполнением окон, их конструктивными типами, габаритами, расстекловкой, профилированными деталями, пространственными характеристиками.

Окна с подъемной кареткой чаще всего не нуждались в приборах, пользовались деревянными подпорками, а во второй половине XIX в. иногда для них устраивался противовес на блоке.

Створные окна, имеющие зимнюю и летние рамы, снабжались комплектами приборов.

Для летних рам применялись следующие приборы: петли — две правые и две левые; ручка — 1 шт; ветровые крюки с пробоями — правый и левый; шпингалеты верхний и нижний с колпачками или пробоями; форточные петли, завертки, балансики.

Для крепления зимних рам и фрамуг применялись поперечные задвижки или винты, однако часто крепление их происходило на гвоздях, шурупах или вообще без крепежных устройств, за счет фрикционного сцепления, в результате тщательной подгонки притворных кромок к коробке.

Створные внутренние рамы в первой половине XIX в. — явление чрезвычайно редкое. В

этом случае внутренние рамы снабжаются тем же комплектом приборов, что и наружные, не обязательно абсолютно идентичными. Ручки и шпингалеты, которые хорошо видны одновременно из интерьере, — одинаковы, петли же, находящиеся по разные стороны рам, могут быть разными.

Форточки в первой половине XIX в. делались не часто, причем они могли быть только в летних рамах и только в одном окне на комнату. Форточки могли быть задвижными, как подъемные каретки нестворных рам. Если форточка была распашной, ее снабжали двумя небольшими петлями (чаще шарнирными) и завертками с запорной планкой.

В доме, как правило, существовало несколько типов комплектов скобянки, которые различались не только принадлежностью к определенному типу окна, но и должны были соответствовать иерархическому уровню ярусно-функциональной зоны (парадная, жилая для хозяев, комнаты для дворни, мастерские). В жилых комнатах бельэтажа, антресолей и мезонина могли быть разные приборы в связи с разнотипностью окон, но также и по причине различной репрезентативности разных этажей. В пределах одной зоны приборы, как правило однотипны. В непарадных комнатах вместо шпингалетов могли применяться железные крюки.

В настоящем разделе рассчитаны и рекомендованы для применения антропометрические величины, в том числе высоты от пола до ручки верхнего шпингалета и до ручки окна, которая обычно расположена на уровне ветровых крюков. При проектировании следует помнить, что расчетная величина является ориентировочной, в натуре ручка и ветровой крюк должны соответствовать регулярным элементам переплетов — горбылькам и остекленным ячейкам.

От габаритов окна зависят размеры всех металлических приборов, поэтому приобретали их по потребности необходимое количество и необходимых габаритов. Габаритная дифференцированность приборов обладала ступенчатой иерархией и различалась по номерам (№1,№2, №3 и т.д.).

Приборы можно было приобрести в скобяных лавках или рядах, но часто делали на заказ, что было несколько дороже. Из металлических изделий, изготовленных промышленным способом, лучшими считались тульские. Простые железные приборы (засовы, щеколды, крючки, скобы и пр.) могли отковываться в деревенской кузнице.

Размещение приборов на рамах подчиняется определенным закономерностям. Знание этих закономерностей позволяет при натурных исследованиях с высокой степенью достоверности определить не только тип и местоположение утраченных приборов, но и при утраченных заполнениях устанавливать тип этих заполнений, расстекловочную схему, наличие или отсутствие фрамуги, конструктивный тип внутренних рам (глухие или распашные).

Приборы монтируются таким образом, чтобы человек среднего роста, стоя на полу, без дополнительных приспособлений, мог открывать и закрывать окна. Это условие касается ручки, ветрового крюка, верхнего и нижнего шпингалетов.

Петли крепятся в верхней и нижней частях створной рамы. При полушарнирных петлях (основной тип петли в первой половине XIX в.) расстояние от петли до верха или низа рамы примерно соответствует высоте петли. При шарнирных петлях это соотношение иное — шарнирная петля вдвое короче полушарнирной.

Ветровой крюк в небольших окнах крепится обычно в средней части коробки на уровне половины высоты летних рам. При высоких окнах его закрепляли ниже середины окна или летних рам, но его местоположение должно быть композиционно оправдано соответствием расстекловочным членениям рамы, т. е. находиться на уровне горбылька или посередине между двумя горбыльками.

Для ручки также существует функциональное условие: до нее можно свободно дотянуться при рамах, распахнутых наружу и фиксированных на ветровых крюках (рамы при этом находятся не перпендикулярно к плоскости стены, а под некоторым углом). Костыльковые ручки крепились на рамах вертикально. Ручки первой половины XIX в. в подавляющем большинстве костыльковые. Скобы применялись как исключения.

Типология Т-образных костылей весьма обширна. Наиболее распространены трубчатые и дуговые. Оба типа оказались настолько устойчивыми, что, просуществовав весь XIX век (во второй половине XIX в. они применялись обычно в форточных завертках), эти формы рекомендовались и в начале XX в., на волне возрождения классицистических форм. Атрибуция их и датировка требуют глубокого и серьезного анализа в процессе использования их в качестве аналогов.

Помимо перечисленных двух весьма распространенным был лотковый тип, выход которого за пределы первой половины XIX в. не наблюдается и который можно рекомендовать к применению с меньшей осторожностью. Лотковые ручки раннего ампира — рифленые, ручки зрелого ампира могут быть лишены гофрированного рельефа.

Ручка, крепимая на правую створку (по правую руку, если стоять в интерьере лицом к окну), должна быть на одном уровне с ветровыми крюками. Расстояния от уровня пола до ручки и ветрового крюка, приведенные в табл. 9, следует считать не абсолютными, а ориентировочными, т. к. местоположение их должно быть соотнесено с расстекловочной схемой, т. е. быть на уровне горбылька или в середине просвета.

Таблица 9
Высота от пола до ручки и ветрового крюка, м

От пола до фрамуги
До ручки и крюка
От пола до фрамуги
До ручки и крюка
1.2
0.81
2.2
1.57
1.3
0.89
2.3
1.65
1.4
0.96
2.4
1.72
1.5
1.04
2.5
1.8
1.6
1.12
2.6
1.88
1.7
1.19
2.7
1.95
1.8
1.27
2.8
2.03
1.9
1.34
2.9
2.1
2
1.42
3
2.18
2.1
1.5
 
 

Граненые ручки также не встречаются в послеампирные времена. Ручки цилиндрические и У-образные датируются второй третью XIX в. Ручка валикового типа наибольшее распространение получила в эпоху романтизма 30—60-х годов XIX в., а в форточных завертках она дошла до XX в. Изредка встречаются асимметричные Г-образные костыльки, применявшиеся в XVIII, а позже — в середине XIX в.

Личинки Т-образных и Г-образных ручек имели квадратное отверстие по габаритам сечения железного стержня — для фиксации ручек в вертикальном положении и страховки от расшатывания. Крепились они в дерево шипами, реже — гвоздями. Личины обычно узкие, чтобы свободно разместиться по ширине обвязки. Гайки, которыми ручки прихватываются с наружной стороны, — квадратной формы. Высоту Т-образного костыля или высоту скобы можно определить по табл. 10.

Форточные завертки применялись двух типов: внутренние и наружные. Внутренние отличаются от фиксированных ручек наличием шайбы с наружной стороны рамы, язычка и пробоя. Костыли внутренних заверток по преимуществу трубчатые и дуговые.

Наружные, накладные форточные завертки 1840—1860-х годов отличаются типологическим однообразием и снабжены ручкой валикового типа. Наружные завертки на протяжении 1830—1860-х годов могли существовать параллельно с внутренними.

Длина форточного костыля определяется по табл. 11, исходя из площади форточки.

Таблица 10
Габариты металлической оконной фурнитуры (мм) в первой половине XIX века

Наименование прибора
Высота летних рам, м
0.6
0.7
0.8
0.9
1.0
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
2.0
2.1
Длина нижнего шпингалета
151
156
162
168
174
179
185
190
196
201
207
213
218
224
229
235
Длина ветрового крюка
67
70
72
75
78
80
83
85
88
91
93
96
198
101
104
106
Высота полушарнирной петли
122
124
125
126
128
129
130
131
133
134
135
136
138
139
140
142
Высота костыля
37
41
45
49
54
58
62
66
70
74
79
83
87
91
95
100
Таблица 11
Длина форточного костыля, мм

Площадь форточки, м2
0.1
0.15
0.2
0.3
03
Высота форточного костыля, мм
27
32
36
41
46

Форма петель и конструкция их крепления к дереву — наиболее надежный датировочный признак. Всю первую половину XIX в. преобладала полушарнирная вколотная петля. Более ранние петли (XVIII в.) — вколотные шарнирные. Более поздние — врезные полушарнирные — широко и повсеместно стали применяться с середины XIX в., причем в этом переходе от одной технологии к другой наблюдается резкий качественный скачок, что дает основания для надежной датировки. В это время крепежные железные шурупы врезных петель маскировались накладной латунной пластинкой, которая крепилась к карте латунным винтом. В крайне редких случаях врезную петлю можно наблюдать после 1830-х годов.

Вколотные петли имели в сечении Г-образную форму (поэтому в качестве синонима употребляли термин «коленчатые»), вбивались в притворную кромку петлевой обвязки и схватывались костыльковыми гвоздями, вбиваемыми по разметке в лицевую пласть обвязки со стороны открывания.

Высота полушарнирной петли при проектировании определяется по таблице 10.

Основной, наиболее распространенный тип ветрового крюка — прямоугольный. Этот тип, просуществовав эпоху раннего, развитого и зрелого ампира, дошел до 60-х годов XIX в. Реже употреблялся прямоугольный крюк с выступающей крюковой частью.

В 1850—1860-х годах его сменяет клинообразный тип. Форма пробоя при этом осталась практически неизменной. Пробой ввертывался в притворную кромку петлевой обвязки, а в четверти коробки для него выбиралось гнездо. Во второй половине XIX в., когда зимние рамы сменяются повсеместно на створные распашные, ветровые крюки устанавливаются двойные. Они одновременно фиксируют наружные и внутренние рамы. Длина ветрового крюка определяется по таблице 10. При проектировании необходимо учитывать, что при безусловной масштабной соподчиненности с габаритами переплетов, величина ветрового крюка зависит также и от ширины заглушины.

Шпингалеты первой половины XIX в. представлены двумя основными типами: автономные и раздвижные.

Автономные шпингалеты применялись в подавляющем большинстве случаев как наиболее экономичные и простые в обращении. Они состоят из хомутиков, крепимых к планке, которые держат движущийся стержень прямоугольного или квадратного сечения. Сечение стержня — датировочный признак, стержни более ранние и более поздние — круглые. Ограничение движения шпингалета осуществляется стержнем ручки, который введен в специальную прорезь в планке шпингалета. У нижнего шпингалета, незначительного по высоте — один хомутик, у верхнего могут быть еще и промежуточные.

Ручки ампирных автономных шпингалетов располагаются на стержне, у более поздних (середина XIX и позже) — на глухом хомутике, паз в поверхности которого одновременно является ограничителем поступательного движения стержня. В эпоху позднего ампира глухой хомутик (пятка) мог отсутствовать, ручка при этом была замоноличена со стержнем.

Шпингалет раздвижной состоит из единой планки, на которой стержни верхний и нижний приводятся в движение ручкой в средней части шпингалета.

Устройства, фиксирующие шпингалеты в закрытом состоянии, одинаковы как для раздвижных, так и для автономных шпингалетов. Верхний шпингалет фиксируется колпачком, нижний — пробоем. Пробой крепится к коробке или подоконнику, колпачок — к фрамуге. Если фрамуга отсутствует, крепление верхнего шпингалета осуществляется пробоем, крепимым к коробке.

Шпингалеты и ручка крепятся на одной створке, причем для удобства пользования — на правой. Нижний шпингалет меньше верхнего, его размеры пребывают в масштабной зависимости от габаритов окна — не только из художественных, но и из прочностных соображений (табл. 10). Размеры верхнего шпингалета зависят, помимо этого, еще и от антропометрических условий и датировки (табл. 12).

Длина верхних шпингалетов летних рам рассчитывается таким образом, чтобы его нижний уровень над полом составлял определенную величину, наиболее удобную для эксплуатации.

Расстояние от пола до ручки верхнего шпингалета никак не соотносится с расстекловочной схемой. Эта величина определяется по табл. 13.

Таблица 12
Длина верхнего шпингалета, мм

Высота, летних рам, м
Годы
1800-е
1810-е
1820-е
1830-е
1840-е
1850-е
1860-е
1870-е
1.2 и менее
185
219
253
287
320
354
387
421
1.3
232
266
300
333
367
400
434
467
1.4
279
313
346
380
413
447
480
514
1.5
326
359
393
426
460
494
527
560
1.6
372
406
439
473
506
540
547
607
1.7
419
452
486
520
553
587
620
654
1.8
466
500
533
566
600
633
667
700
1.9
512
546
579
613
646
680
714
747
2
559
592
626
659
693
727
760
793
Таблица 13
Расстояние от пола до ручки верхнего шпингалета, м

От пола до фрамуги, м
От пола до ручки, м
От пола до фрамуги, м
От пола до ручки, м
1.7
1.42
2.4
1.75
1.8
1.47
2.5
1.8
1.9
1.5
2.6
1.84
2
1.56
2.7
1.89
2.1
1.6
12.8
1.94
2.2
1.65
2.9
1.98
2.3
1.7
3
2.03

Длина верхнего шпингалета определяется по табл. 12. Исходными данными служат датировка и высота летних рам.

Ставневые шпингалеты во внутренних двустворных ставнях врезались в притворный узел, по образцу автономных внутренних дверных шпингалетов.

Если ставни были одностворными (1-й этаж), то во внутреннюю деревянную ставню врезалась поперечная задвижка. Поперечными задвижками крепились в проеме также зимние рамы и фрамуги. Зимние рамы могли крепиться винтами, ввертываемыми в специальные крепежные устройства.

В XVIII в. оконные ручки могли быть кольцами либо шарнирными скобами. Они свободно вращались в стержне, который имел шурупную резьбу и ввертывался в дерево обвязки. Кольца не уступали ручкам в удобстве и прочностных качествах и при этом имели преимущество: они почти не выступали из поверхности обвязки.

Вместо шпингалетов могли применяться крючки для крепления рам к коробке. Крючки также применялись в комнатах, лишенных репрезентативности, а также в случаях утрат шпингалетов или неудобства их применения в силу особой конструкции коробки.

Остановы-упоры употребляли при рамах, открывающихся внутрь. Они крепились на наружной пласти нижней обвязки интерьерных рам.

Для изготовления оконных приборов применялись два вида металла: железо и латунь. В подавляющем большинстве случаев в приборе сочетались оба вида: железо несло конструктивные, силовые нагрузки, латунь — декоративные. Железо в комнатах функционально непредставительных могло применяться без латуни. Латунь в монолите употреблялась исключительно редко, — это прерогатива скобянки второй половины XIX в.

Из всех приборов самую интенсивную силовую нагрузку несут петли, поэтому их изготавливали из качественного, прочного железа. Полушарнирные петли могли декорироваться латунью: колено, видимое снаружи, а также баут покрывали латунной фольгой. На такие петли навешивались створные внутренние рамы. Наружные рамы крепились железными петлями. Шарнирные вколотные петли не обертывали латунью. Железная петля, как правило, имела в верхней и нижней частях баута шарики, которые могли быть железными и составлять единый массив со стержнем, а могли быть и латунными.

К середине XIX в., когда происходит смена вколотных петель на врезные, первое время лицевую поверхность карты декорировали тонкой латунной пластиной, привернутой к ней латунным же винтом.

Шпингалеты также были комбинированы по материалу. Конструктивно ответственные детали — планка и стержень — изготавливались из железа и обертывались латунной фольгой. Хомутики — как глухой, так и сквозной — а также шпингалетные ручки делались из латунного массива.

Во второстепенных комнатах или в небогатых домах встречаются также шпингалеты из железа без латуни. Пробои и колпачки к латунным шпингалетам — латунные, к железным — железные.

Ручки костыльковые также делались из двух металлов: собственно ручка и личина — латунные, стержень и гайка — железные. Латунные ручки — полые внутри, сварены из двух продольных половинок, это придает им легкость и экономичность, но в то же время ухудшает прочностные качества.

Внутренние форточные завертки аналогичны по форме ручкам, у них добавляется железные язычок и шайба, а также два пробоя: на форточке и на обвязке рамы. Пробои могут быть как железными, так и латунными. Валиковые ручки, наиболее распространенные в 1830—1860 годах, отливались из латуни или железа массивом. Завертки наружные этого типа чаще всего изготавливались из железа.

Ветровые крюки первой половины XIX в. обычно делали из железа и обертывали латунной фольгой, но встречаются крюки из одного железа. Рабочую часть, т. е. собственно крюк, фольгой не обертывали. Ветровые крюки второй половины XIX в. изготавливали из латуни (массив).

Полуторавековой опыт эксплуатации приборов, обернутых латунной фольгой, показал, что в рабочих частях шпингалетов и крюков фольга быстро истирается, ломается и отстает от железа, что придает приборам вид неопрятный и затрудняет их эксплуатацию.

Кольца делались из латуни и из железа.

Гвозди применялись кованые железные — как костыльковые, так и со шляпками. Шурупы в парадных комнатах применялись латунные не только из декоративных соображений: латунный шуруп не ржавеет, не рвет дерево и легко вывертывается при необходимости.

Приборы железные, без латунной обертки, обязательно красились черной краской. Это было не столько украшение детали, но главным образом, консервационная мера по предохранению от коррозии. Окраска прибора не исключала применение латуни. Например, у петель карта и баут могли окрашиваться черной краской, а шарики при этом были латунные.

Основной цвет приборов — черный. Помимо масла, в краску добавляли сажу смолистой сосны, льняное масло и камень. Красить рекомендовалось весной при умеренной температуре воздуха. Окраска суриком считалась не только бесполезной, но и вредной для железа.

Первоисточник: 
Архитектурные детали в русском зодчестве XVIII— XIX веков. Справочник архитектора-реставратора. КИСЕЛЕВ И. А. — М. 2005
 
 
 
 
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми   Ctrl  +   Enter  .

Стоит ли самостоятельно реставрировать непрофессионалу? (2018)


  1. Технические операции требуют профессиональных навыков.

  2. Представить ход работы - это одно, а сделать - совсем другое.

  3. Не каждому памятнику пригодны стандартные методики реставрации и хранения.

  4. Некоторые методики устарели из-за выявленных деструктивных последствий.

  5. Неверно подобранные материалы сразу или в будущем нанесут вред памятнику.

  6. Если возвращаете памятнику утраченную красоту, то сохраняете ли его подлинность?

________________

В этих и во многих других вопросах разбирается только квалифицированный специалист!
  • Вам в помощь на сайте представлены эксперты и мастера реставраторы.
  • Спрашивайте, интересуйтесь, задавайте вопросы на нашем форуме.
  • Обучайтесь под непосредственным руководством опытного наставника.

 

Что Вы считаете ГЛАВНЫМ в процессе реставрации? (2018)


Привести в экспозиционный вид
4% (36 голосов)
Сохранить подлинность
18% (183 голосов)
Не навредить
40% (413 голосов)
Найти грань между подлинностью и восполнением
18% (188 голосов)
Замедлить разрушение
10% (105 голосов)
Восстановить авторский замысел
6% (66 голосов)
Сохранить налёт времени
2% (17 голосов)
Воздержался
2% (19 голосов)
Всего голосов: 1027

Есть ли у вас друзья реставраторы? (2018)


Есть ли у вас друзья реставраторы? (2018)

«Дружба — личные взаимоотношения между людьми, основанные на общности интересов и увлечений, взаимном уважении, взаимопонимании и взаимопомощи». (Дружба—Википедия)

«Знакомство — отношения между людьми, знающими друг друга». (Знакомство—Викисловарь)

ЕЖЕГОДНЫЙ КОНКУРС ЛУЧШИХ РАБОТ ВЕРНИСАЖА И ВЕБ-ПОРТФОЛИО
Система Orphus

Если вы обнаружили опечатку или ошибку, отсутствие текста, неработающую ссылку или изображение, пожалуйста, выделите ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter. Сообщение об ошибке будет отправлено администратору сайта.